Missbrauchen? Die Frage wollte ich auch gerade stellen 
Hab dazu grad ein YouTube video gesehen wie der das zusammenbaut. Der ist aber nicht genauer auf die einzelnen "Bauteile" gegangen.
Was mir noch einfällt.... Wir haben hier Weiches wasser (5,0 und 5,4 dH) wie bekommt man das am einfachsten Härter?
Für Lido 200
2 520mm Tubes zusammen ca 50-60€
Für Rio 180
2 820mm Tubes zusammen ca 70-85€
Zusätzlich dann
2 LED Adapter zusammen 8-10€
1 Triple Cable 5€
1 Netzteil 1/2A 20-30€
1 Dimmer ca 40€
Habe an dem Netzteil und Dimmer vom Lido 200 noch 3 weitere kleine Becken 70l/60l/60l mit einem zusätzlichen Triple Cable angeschlossen.
Größe des Netzteils hängt natürlich von den verwendeten Röhren ab. War im Nachhinein froh da das größere Netzteil genommen zu haben.
Die 60l Becken haben nur Abdeckscheiben, deswegen habe ich an deren Röhren die sera LED fiXture Clips | sera montiert, so bleiben die am Platz.
PS Die Daylight Sunrise von Sera macht eher einen unnatürlicheren sehr roten Auf und Untergang. Wer die nimmt sollte als zweite eine cool Daylight nehmen um das zu mindern.
... Was mir noch einfällt.... Wir haben hier Weiches wasser (5,0 und 5,4 dH) wie bekommt man das am einfachsten Härter?
Hallo Tobi
Bezüglich deiner noch offenen Frage kannst Du dich hier im Forum unter diversen Threads schlauer machen, z.B. hier: Einfache Erhöhung der KH im Aquarium !
Wichtiger als die Gesamthärte ist im Tanganjika-Becken die Karbonathärte. Ich denke jedoch, es ist nicht zwingend, Wasserwerte zu erreichen, wie sie im Tanganjikasee bestehen, solange Du keine Wildfänge einsetzen willst. Und dies machst Du ja bestimmt nicht als Tanganjika-Einsteiger.
Also lautet die Frage: Bei welchen Wasserwerten sind die Nachzucht-Tiere aufgewachsen, welche Du dir kaufen wirst? Wenn jene Werte ähnlich sind, wie bei dir zu Hause, würde ich auf das Panschen verzichten, weil es schwierig und mühsam ist, bei jedem Wasserwechsel konstante Werte halten zu können. Hier teilen sich aber auch die Meinungen, denn es gibt auch Tanganjikaner, z.B. im Sachsen-Land 
, welche ihr weiches Ausgangswasser akribisch und mit zuverlässiger Beständigkeit mittels ausgeklügelter Mixturen aufhärten 👨🏼🔬👨🏼🍳⚗️
Dein Wunschbesatz (Neolamprologus pulcher) ist zudem vermutlich eh nicht so anspruchsvoll bezüglich den Wasserwerten, wie andere Arten.
a propos Wasserwerte: Den PH-Wert kannst Du übrigens bei Bedarf mittels Oberflächenbewegung des Wassers (mittels Strömungspumpe) leicht anheben, weil dadurch CO2 ausgetrieben wird.
Gehen wir jetzt Mal vom Juwel Innenfilter aus ....
Unten ein Säckchen mit 500-750gr Muschelgrus rein Zac: Muschelgrus 2,5kg günstig - Zoo Zajac (etwa 0,5 Liter)
Darauf oder darunter 1 Liter Siporax
Obere Schwämme drin lassen
Vorne an den Filter Juwel Diffusor montieren (tausche da immer direkt den PVC gegen Silikonschlauch, da die PVC bei mir nach 6-8 Monaten kaputt sind)
Und dann ggf doch eine Tunze 6015 für die Oberflächenbewegung.
Als ich noch weicheres Wasser hatte, habe ich auch den Muschelgrus genommen, nun bei relativ neutralem packe ich immer Muscheln und Schneckenhäuser mit ins Becken.
kambwimba f1
Meine Kambwimba F1???
Also: kambwimba = Fangort
F1 = Entweder WFNZ (Wildfangnachzucht) = Eltern wurden im See gefangen ...
F1 kann aber auch bedeuten, dass die Eltern aus verschiedenen Gruppen stammen, also definitiv keine Geschwister sind.
In jedem Fall ist F1 eine hervorragende genetische Qualität!
Wenn man Wildfänge vermeiden möchte, ist F1 sehr gut.
Wildfänge gehören eh nur in erfahrene Hände und sind auch nicht unbedingt Ohne.
So....
Seit gestern läuft die Einfahrphase des Aquarium's. Bin mal gespannt ob der Nitrit peak auftaucht.... (und geduldig 
) bei meinem Südamerika becken hatte ich nach 2 wochen einen und hab nach 4 Wochen mich getraut den ersten besatz einziehen zu lassen. Hab von Leuten gelesen die keinen hatten.
2 Fragen: Braucht man das Licht in der Einfahrphase überhaupt anmachen (ist ja nix drin was das Licht braucht oder?)
Und kann man die Einfahrphase "unterstützen"? ( Ausser animpfen)
Meine Gedanken zum Nitritpeak:
- Man kann auf diesen mit einem leeren Becken warten, muss aber nicht. Man kann ein Becken auch schnell besetzen, muss halt in den ersten Wochen genauer beobachten/messen.
- Wenn es einen Peak in einem unbesetzten Becken gibt, sollte man unmittelbar nach dem Peak das Becken besetzen. Die Bakterien brauchen "Futter". Nochmals 2 Wochen warten nützt nix
- Dasselbe wenn man animpft: damit bringt man direkt die Bakterien ins Becken, sie brauchen Futter.
- wenn Du sowieso nur einen geringen Anfangsbesatz mit den N. Pulcher hast, brauchst Du das Becken nicht lange einfahren lassen. Ein paar wenige Tage reichen vollkommen aus. Besetzen, während der erste 3-4 Wochen Nitrit kontrollieren, bei Bedarf wasserwechseln...die Wahrscheinlichkeit der Wasserwechsel bei Deinem Besatz dann notwendig wird ist aus meiner Sicht sehr gering.
- Auch bei dichterem Besatz kann man sofort besetzen, das Risiko dass ein bedenklicher Peak kommt steigt, dann heisst es wieder Wasserwechseln
- Einfahren schützt nicht sicher vor einem Nitritpeak, weil eben durch den Besatz deutlich mehr Belastung auf das Becken zukommt als vorher. Wenn es vorher einen Peak gab, kann es noch einen zweiten durch den nachfolgenden Besatz geben
Als Beispiel: bei meinem 300l Becken welches ich ein paar Tage nach der Einrichtung besetzt hatte mit 2 N. brevis, 4 N. leleupi und 6 N. caudopunctatus gab es einen minimalen Peak mit 0,05mg/l laut JBL Tropfentest. Die üblichen Streifentests hätten das nicht mal angezeigt.
Ich packe schon lange die Fische immer recht schnell ins Becken.
Richte ich ein neues Becken ein, nehme ich EasyLife Wasseraufbereiter und entweder verwende ich teilweise Filtermaterialien aus einem anderen Becken oder einen Filterstarter.
Die Fische kommen dann ein paar Stunden oder spätestens nach 2-3 Tagen ins Becken.
Regelmäßiger Wasserwechsel ist natürlich Pflicht und durch meinen vielleicht etwas übertriebenen Einsatz von Filtern und Strömungspumpen gab es bisher keine Probleme.
Hey Tobi!
Ich kann die nur raten zu verzichten, da auch Antennenwelse Ansprüche an ihr Zuhause haben.
Dazu gehört weiches Wasser, Wurzeln zum abraspeln für ihre Verdauung und die haben auch gerne ein paar Pflanzen.
Zudem sind sie, zusammen mit Guppys, bekannt als "die Karnickel der Aquaristik" 
Mein Fisch dealer hat nämlich zur Zeit N. Pulcher da ( er führt sie als daffodil sehen aber genauso aus wie die auf den bilder der pulcher
Daffodil sind "pulcher" in GELB. (Daffodil = Narzisse)
Ist also kein Widerspruch.
Wenn die "pulcher" gelbe Flossen haben - sind es "daffodil".
Wenn nicht - sind es "pulcher" (ohne daffodil ...)
Sry für den doppelpost. Bin jetzt grad nach Hause gekommen und das Wasser sah leicht milchig trüb aus. Bakterienblüte? (weiß - kein grüner Schimmer zu erkennen)
Habe Nitrit gemessen -> ca 0,2 mg/l laut JBL Tropfentest (gestern war der wert < 0,01mg/l).
Gutes Zeichen? Schlechtes Zeichen?
Nitrit ist innerhalb eines Tages gestiegen und das Wasser milchig trüb???
Wasser kann direkt nach dem Füllen des Aquariums milchig erschienen (durch die feinsten Luftbläschen die beim Ausgasen je nachdem wie das Wasser eingelassen wird entstehen), das legt sich aber innerhalb eines Tages.
Entweder Messfehler, oder Du hast da wirklich ein Problem. Zumindest hatte ich noch nie einen Nitritanstieg innerhalb der ersten Tage und das auch noch ohne Besatz.
Mir wurden grade noch Ancristus angeboten für die algen. Sinn oder unsinn? Angeblich soll das keine probleme mit den N. Pulcher geben.
Algen sind nix böses, einen gewissen Belag auf den Steinen finde ich sogar natürlich. Ich habe auch noch nie erlebt, das Ancistrus wirklich Algen vernichtet hätten in dem Sinne dass der Aquarianer nicht mehr oder weniger die Scheiben reinigen muss. Somit sind sie für mich dafür eher sinnlos.
Ich finde es generell doof einen Fisch im Aquarium als "Nutztier" zu halten. Ich halte ihn weil mir sein Aussehen und/oder Verhalten gefällt. Das darf man aber auch gerne anders sehen 
“Nutztiere“= Stahlhelmschnecke.
Das ist für mein Becken okay.
Glück Auf aus Bochum Jens.
